Cari amici appassionati della bevanda di Bacco, voi che apprezzate questo pregiato nettare tanto gradito agli dei, rassegnatevi e preparatevi alla peggiore notizia che si possa dare relativamente a una vendemmia. Qualcosa che probabilmente nessuno si sarebbe mai aspettato, una notizia di una portata devastante. Purtroppo riguarda la vendemmia 2010, una vendemmia che, a questo punto, sarà ricordata per gli anni a venire con sicuro sgomento. Fatevene una ragione e cercate di non cadere in depressione: la vendemmia 2010, ne diamo triste notizia - consapevoli degli effetti devastanti che questo avrà nel mondo del vino - non sarà la vendemmia del secolo. Dopo anni e anni di vendemmie del secolo, purtroppo, quest'anno non avremo nessuna vendemmia all'altezza di tutte le precedenti annate. Infatti, per il 2010, non è prevista nessuna vendemmia del secolo. Nessuno ha gridato alla meraviglia del rinnovato miracolo viticolturale ed enologico che, puntualmente, ogni anno ha rassicurato milioni di consumatori nel mondo.

 Nel 2010, quindi, avremo una vendemmia che non sarà ricordata come quella del secolo. Finalmente un po' di buon senso, non solo per il fatto che ci sono ancora ben 90 anni prima della conclusione di questo secolo. Insomma, una vendemmia praticamente insignificante e anonima, ma finalmente, normale. C'è da chiedersi cosa mai abbia trattenuto i soliti artisti della notizia nel gridare, per l'ennesima volta, alla vendemmia del secolo. Che sia forse finita la “moda” del sensazionalismo enologico? Quello che ogni anno raccontava di uve dalla qualità eccelsa, tanto da regalarci il sogno di vini paradisiaci, assaggi e bevute che avrebbero segnato per sempre la nostra esistenza. O sarà forse che gli appassionati di vino non sono così sciocchi da “bersi” - è proprio il caso di dirlo - ogni panzana raccontata tanto per fare muovere l'interesse, o il disinteresse, a seconda dei casi - verso il vino “urlato” e non vissuto? O forse, come insegna la presunta fiaba di Esopo “Al Lupo! Al Lupo!”, a sentire continuamente i soliti strilloni gridare alla vendemmia del secolo, nessuno ci crede più.

 Magari si preferisce saggiamente aspettare, versare il vino nel proprio calice e farsi un'idea. Un'idea concreta, reale e attendibile, ben oltre qualunque “chiacchiera” e qualunque previsione. Ed era pure ora. Se il 2010 non sarà - finalmente - la vendemmia del secolo, fra qualche settimana, quando le uve saranno oramai in cantina, nel loro viaggio che le porterà a diventare vino, ci sarà certamente qualcuno che tirerà fuori un altro classico delle notizie enologiche: la competizione fra paesi su chi produce più vino. Anche questo è un fantastico cavallo di battaglia che allieta la vita dei consumatori e dei produttori. Una gara nella quale primeggia il paese che ha portato più uva in cantina, guadagnandosi il trofeo del principale produttore. Questo, evidentemente, non significa essere i migliori, poiché il migliore non si misura mai su quanto produce, ma su cosa produce e come lo produce. Insomma, meglio poco ma buono, anzi, buonissimo.

 Produrre un oceano di vino non sempre è vantaggioso: si ascoltino, in questo senso, le preoccupazioni dei produttori sulle mancate vendite, sulle migliaia di bottiglie che restano in cantina e che non saranno mai vendute. Il destino di queste bottiglie, nella migliore delle ipotesi, è quello di essere svendute alle distillerie, unicamente interessate a recuperare l'alcol etilico che contengono. In quei casi, non c'è vendemmia del secolo o primato sulla produzione che tenga. Provate a vendere un vino bianco “di pronta beva” di una qualsiasi vendemmia del secolo dopo due o tre anni dalla sua produzione. Impresa ardua, spesso anche nell'anno successivo, poiché il mercato chiede i nuovi vini, quelli dell'ultima annata, dimenticando quelli vecchi che rimangono quindi in cantina. Tornando al nostro amato argomento della vendemmia del secolo, c'è inoltre da considerare - soprattutto per correttezza - che l'eccezionalità di una vendemmia, presunta o reale che sia, non può mai essere dichiarata per un territorio vasto come, per esempio, l'Italia.

 Un esempio per tutti è l'annata 2002. Su quest'annata tutti hanno espresso pareri estremamente negativi, risultato di una stagione dalle condizioni meteorologiche non proprio favorevoli dal punto di vista viticolturale. Il risultato è stato che qualunque vino dell'annata 2002 è stato considerato come pessimo. Eppure il 2002 non è stato pessimo, o almeno, non in tutte le zone d'Italia. Prendiamo la Valtellina, per esempio. Se da quelle parti andate a parlare del 2002 come una pessima annata, in pochi vi crederanno. Lo stesso vale pure per le tanto amate “vendemmie del secolo” e “annate eccezionali”. Come il 1997 o il 2001, considerate da molti come annate di indiscutibile eccellenza. Questo è stato sicuramente vero per molte regioni d'Italia, ma non per tutte. E ad essere pignoli, le grandi annate, come quelle meno grandi, andrebbero valutate per ogni singolo produttore, per ogni singolo territorio.

 Questo è quello che generalmente fa il vero appassionato di vini, cioè considerare il vino per quello che realmente è, nonostante i clamori delle “solite” vendemmie del secolo o delle annate orribili. Ci sono certamente annate migliori di altre - anche in senso generale - tuttavia è ciò che troviamo nel nostro calice a fare grande quel vino, non l'annata. Quello specifico vino. Perché è proprio il vino che abbiamo nel calice a raccontarci una storia, l'emozione irripetibile di quel preciso momento. Se un vino ci emoziona e sa raccontare una storia, questa è l'unica cosa che rende grande un vino: che appartenga a una vendemmia del secolo o no, è del tutto ininfluente e trascurabile. È innegabile che il livello di conoscenza degli appassionati sia in costante aumento - merito anche di Internet che ha regalato al vino una nuova platea dove confrontarsi apertamente e concretamente - e forse è per questo che ci sono sempre meno persone che si lasciano tentare dallo sciocco clamore di certe inutili notizie. Il 2010 non sarà urlata come la vendemmia del secolo e finalmente potremo parlare concretamente di vino: quello che questa vendemmia ci farà trovare nel calice il prossimo anno.

 Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno una lunga tradizione enologica, con radici che affondano nel tempo e nella storia, certamente terre madri di grandi vini. Se il Veneto è prevalentemente conosciuto per i suoi vini rossi, il Friuli Venezia Giulia lo è per i vini bianchi, tuttavia in entrambe le regioni si producono anche pregevoli vini dolci. Nel Veneto, le uve che prevalentemente prendono la via dell'appassimento e quindi della cantina, sono sia rosse sia bianche. Fra i rossi, il principale rappresentante è il Recioto della Valpolicella, prodotto con le stesse uve del celebre Amarone, e per quanto concerne i bianchi, fra le uve protagoniste troviamo la Garganega, regina indiscussa di Soave e dei suoi vini. Nel Friuli Venezia Giulia, due sono le uve protagoniste di vini dolci e passiti: il celebre Picolit e il Verduzzo Friulano, quest'ultimo utilizzato anche nella produzione del Ramandolo, che, insieme al Colli Orientali del Friuli Picolit, rappresentano gli unici vini DOCG della regione.

 Il Recioto di Soave è uno degli otto vini a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita (DOCG) del Veneto. In accordo al disciplinare di produzione, il Recioto di Soave è prodotto negli stili classico, cioè da uve appassite, quindi dolce, è spumante. Le uve ammesse per la produzione riguardano per il 70% la Garganega e, per la restante parte, Trebbiano di Soave, Pinot Bianco e Chardonnay, oltre a un'eventuale quota del 5% di uve non aromatiche ammesse nella provincia di Verona. Disciplinare di produzione a parte, i produttori di Recioto di Soave - e lo stesso vale generalmente per il Soave - tendono a impiegare unicamente l'uva Garganega, varietà a bacca bianca autoctona dalle innegabili qualità. La Garganega ha infatti conquistato il ruolo primario nei vini di Soave, lasciando al Trebbiano di Soave un ruolo secondario, un cambiamento che ha significato inoltre la rivalutazione dell'intera zona e dei suoi vini.

	Il Recioto di Soave e il Verduzzo Friulano della nostra degustazione comparativa

 La scelta della Garganega, a discapito del Trebbiano di Soave - nome con il quale nel veronese si indica il Verdicchio Bianco - è stata anche imposta dai diversi tempi di maturazione delle due uve e che imponeva un maggiore lavoro in vigna con tempi di vendemmia distinti. Il Recioto di Soave - esattamente come il Recioto della Valpolicella - deve il suo nome dalla voce dialettale veronese recia, cioè “orecchio”, indicando con questo termine le parti alari superiori del grappolo, cioè quelli maggiormente esposte ai raggi del sole, quindi più ricche di zucchero. L'uva per la produzione del Recioto, dopo la raccolta, viene lasciata ad appassire sopra a dei graticci in locali ben areati - così da evitare la formazione di pericolose muffe - per un tempo che può raggiungere anche i sei mesi. Al termine dell'appassimento, l'uva viene pigiata e quindi fatta fermentare, fase che - a causa dell'alto contenuto di zuccheri - è piuttosto lenta e che può protrarsi anche per diversi mesi. Il vino è solitamente fatto maturare in botte - ma anche in barrique - per diversi mesi, talvolta anche anni.

 Il Verduzzo Friulano è uno dei protagonisti fra i vini dolci e passiti del Friuli Venezia Giulia. Uva versatile, impiegata sia per la produzione di vini fermi da tavola e spumanti, oltre a vini dolci e passiti, il Verduzzo Friulano è una varietà a bacca bianca della quale si conoscono due cloni distinti. Il Verduzzo Verde, prevalentemente coltivato in aree pianeggianti - principalmente nelle Grave - e impiegato per la produzione di vini fermi e spumanti, mentre il Verduzzo Giallo, diffuso nella aree collinari, tipicamente nei Colli Orientali del Friuli, è utilizzato per la produzione di vini abboccati, dolci e passiti, fra questi il celebre Ramandolo. Nonostante sia il Ramandolo a rappresentare la versione più celebre di questo vino passito - vino DOCG, insieme al Picolit - vini appartenenti a questo stile sono prodotti anche nell'area dei Colli Orientali del Friuli.

 Il Verduzzo è uva autoctona del Friuli Venezia Giulia ed è inoltre fra le più antiche che si conoscano nel territorio. Il Verduzzo è diffuso in tutta la regione ed è impiegato sia per la produzione di vini fermi sia di passiti. Fra le zone della regione, l'area del Colli Orientali del Friuli è il principale territorio nel quale quest'uva è utilizzata per la produzione di vini dolci e passito. Il Verduzzo Friulano, nella sua versione passito, è prodotto facendo uso di diverse tecniche enologiche. Il vino è prodotto con Verduzzo Friulano in purezza e la scelta dei contenitori di fermentazione e maturazione è piuttosto varia e in accordo alle scelte dei produttori. Alcuni preferiscono infatti l'uso di vasche d'acciaio, mentre altri preferiscono maturare questo vino in botte, fino anche all'impiego della francese barrique. Anche i tempi di maturazione sono piuttosto vari: da alcuni mesi ad alcuni anni, con risultati - come prevedibile - piuttosto diversi fra loro.

 La nostra degustazione comparativa prenderà in esame due vini dolci prodotti con Garganega e Verduzzo Friulano, cercando di evidenziare le differenze, ma anche i punti in comune. Il primo vino della nostra degustazione è il Recioto di Soave Motto Piane di Fattori, prodotto con Garganega in purezza e della quale, solamente una parte è fermentata e maturata in botte per 12 mesi. Il secondo vino che prenderemo in esame è il Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano Cratis di Scubla, prodotto con uva Verduzzo Friulano in purezza, fermentato e maturato in barrique per 24 mesi. Entrambi i vini sono scelti in accordo all'annata attualmente commercializzata dai rispettivi produttori. I due vini sono valutati alla temperatura di 14°C, così da ottenere il giusto compromesso fra l'esaltazione delle qualità aromatiche è l'eccessiva percezione in bocca della dolcezza. I vini saranno versati, come di consueto, in due calici da degustazione ISO.

 L'esame dell'aspetto nei vini prodotti con uve passite non ha generalmente un'unica chiave di lettura. Questo perché il colore del vino assume tonalità diverse a seconda del tempo e della modalità di appassimento, oltre che per il tipo e la varietà di uva. A questo si aggiunge inoltre il tipo di contenitore impiegato per la fermentazione e maturazione del vino, considerando che nel caso di utilizzo di botti di legno, il colore assumerà una tonalità ancor più scura e intensa. L'appassimento determina comunque in larga parte le qualità visive del vino, poiché in questa fase, oltre alla diminuzione del contenuto di acqua con conseguente concentrazione delle sostanze all'interno dell'acino, il succo assume un colore più cupo anche per effetto dell'esposizione all'ossigeno. Nei vini passiti prodotti con uve a bacca bianca, il colore è pertanto piuttosto vario, raggiungendo sovente la tonalità giallo ambra intenso con sfumature dello stesso colore. Raramente in questi vini si osservano colori più chiari del giallo dorato.

 Il primo vino del quale prenderemo in esame l'aspetto è il Recioto di Soave Motto Piane di Fattori. Mantenendo il calice inclinato sopra una superficie bianca - è sufficiente anche un foglio di carta - osserviamo il colore del vino alla base del calice che evidenzierà un colore giallo ambra brillante. Osserviamo ora il colore del vino all'estremità del calice, verso l'apertura dove lo spessore è minore: qui il colore esprime una tonalità giallo dorato brillante. Passiamo ora all'esame del secondo vino: Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano Cratis di Scubla. Osservando il vino alla base del calice, noteremo anche in questo caso un intenso e brillante colore giallo ambra, tuttavia più carico e scuro rispetto al precedente. La sfumatura di questo vino conferma un'evidente tonalità giallo ambra. Si confrontino i colori dei due vini, anche in funzione dei diversi tempi di maturazione in legno.

 Se è vero che la valutazione degli aromi è la fase più interessante dell'analisi sensoriale di un vino, nei vini passiti questo esame assume un carattere a dir poco entusiasmante. I vini prodotti con uve passite - così come molti vini liquorosi - grazie alla concentrazione derivata dall'appassimento, si arricchiscono di aromi intensi, complessi e ampi. La maturazione in botte, ed eventualmente la fermentazione, arricchiscono i vini passiti di aromi e profumi terziari che si uniscono alla già buona complessità del vino. Gli aromi dei vini passiti rappresentano principalmente un mondo fatto di frutta matura e secca, così come di confetture, così come sensazioni più complesse di miele e spezie. Nei vini passiti prodotti con uve a bacca bianca troviamo principalmente aromi riconducibili a frutti a polpa bianca e gialla - quindi mela, pera, albicocca e pesca - oltre a frutta secca riconducibile, per esempio, a mandorla, fico secco, albicocca secca, nocciola e dattero. La maturazione in legno aggiunge inoltre sensazioni speziate, delle quali la più tipica è la vaniglia.

 Cominciamo la valutazione degli aromi dal Recioto di Soave Motto Piane di Fattori. Mantenendo il calice in posizione verticale e senza rotearlo, eseguiremo la prima olfazione così da apprezzare gli aromi di apertura, cioè le qualità primarie che caratterizzano il profilo olfattivo di un vino. Dal calice si percepiranno aromi intensi e puliti di uva passa, albicocca secca e mandorla, quest'ultimo aroma tipico anche nei vini secchi prodotti con Garganega. Dopo avere roteato il calice, gli aromi si completano con la sequenza di fico secco, canditi, miele, vaniglia, dattero, scorza d'agrume, confettura di mele cotogne, e confettura di pesche. Passiamo ora all'esame del Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano Cratis di Scubla. L'apertura di questo vino si compone di uva passa, canditi, fico secco e miele, molto piacevole e intenso. Dopo la roteazione del calice, questo vino si completa con gli aromi di caramello, noce, marmellata di arance, vaniglia, confettura di albicocche, confettura di pesche, dattero, scorza di agrume e lavanda.

 Vini come quelli della nostra degustazione comparativa potrebbero essere semplicemente definiti come dolci, in realtà la dolcezza è solamente una delle tante qualità necessarie per raggiungere l'equilibrio, nonostante sia la sensazione principalmente percepita. All'equilibrio dei vini dolci prodotti con uve bianche partecipano infatti anche l'acidità, la morbidezza e l'alcol. L'acidità è fra i fattori principali ed evita che il vino risulti troppo stucchevole per l'effetto degli zuccheri residui. Va inoltre ricordato che sia l'alcol sia la morbidezza possono aumentare la sensazione di dolcezza percepita, pertanto il ruolo dell'acidità risulta essere fondamentale per ottenere il giusto equilibrio. La corrispondenza in bocca è generalmente molto buona, ritrovando facilmente i sapori di frutta secca, uva e miele. Nei vini dolci passiti, la persistenza è spesso sorprendente, esprimendosi in tempi piuttosto lunghi, lasciando in bocca equilibrate sensazioni di dolcezza e freschezza.

 Iniziamo l'esame gustativo dal Recioto di Soave Motto Piane di Fattori. L'attacco di questo vino - cioè le sensazioni percepite al primo sorso - è caratterizzato da una spiccata dolcezza unita a una piacevole morbidezza, sensazioni alle quali si uniscono subito dopo l'effetto caldo dell'alcol e la fresca azione dell'acidità, essenziale per conferire l'equilibrio nel vino. Notare la corrispondenza con il naso espressa nei sapori di uva passa, albicocca secca e mandorla. Passiamo ora al Colli Orientali del Friuli Verduzzo Friulano Cratis di Scubla. Anche l'attacco di questo vino è caratterizzato da una spiccata dolcezza e morbidezza, quest'ultima conferita non solo dall'appassimento delle uve e dalla loro concentrazione, ma anche dalla maturazione in legno. Una caratteristica comune a entrambi i vini - un innegabile segno di qualità - è la lunga persistenza gusto-olfattiva che si percepisce in bocca dopo la deglutizione: in entrambi i casi molto lunga e intensa.

 In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.