La coltivazione di un vigneto o qualunque altro tipo di coltura è dettata dal senso etico e ideologico del coltivatore, adottando il metodo che ritiene più adatto alla propria visione e coerente con la personale idea di ambiente – non da ultimo – capace di consentire la produzione di alimenti o bevande più sane per i consumatori, garantendo nel contempo il profitto. Chi coltiva un terreno facendo uso dell'agricoltura biologica, ritiene quindi di agire secondo criteri più salutari, sia per l'ambiente, sia per il consumatore. Per raggiungere questo scopo, si seguono protocolli condivisi e definiti – in proprio, secondo la propria visione o di soggetti terzi controllori – generalmente limitando o escludendo l'uso di sostanze che si ritengono poco salutari e dannose per l'uomo e l'ambiente. Adottare la coltivazione secondo l'agricoltura biologica non significa rinunciare all'uso di prodotti chimici; piuttosto fare uso di sostanze, anche chimiche, che si ritengono comunque rispettose e salutari, soprattutto entro determinate formulazioni e quantità.

 Non è mia intenzione – ovviamente – trattare, nello specifico, le funzioni e gli effetti, anche negativi, delle sostanze chimiche usate in viticoltura, convenzionale o biologica che sia. Non è nemmeno mia intenzione tentare di sostenere o denigrare l'una o l'altra filosofia colturale, poiché, molto spesso, si rischia di provocare inutili scontri ideologici e di pensiero. Quello che posso invece testimoniare – in circa trenta anni trascorsi nel mondo del vino, passati anche a degustare, oramai, diverse decine di migliaia di calici – è che la viticoltura da agricoltura biologica ha seguito esattamente il ciclo di qualunque altra “moda” che riguarda il vino. Come tale, ha avuto un inizio prorompente – e parlo della metà degli anni 1990 – seguito da una relativa “stasi”, per poi calare nel consenso dei consumatori, produttori compresi, quindi risalire con un deciso slancio, per poi tornare nella fase di “equilibrio”. Tutto questo – come qualunque altra moda – ha inoltre creato sostenitori e oppositori del vino biologico (e non solo quello), da parte sia dei consumatori, sia dei produttori.

 A considerare quello che sta accadendo nelle terre d'oltralpe – in Francia – la viticoltura da agricoltura biologica sta forse attraversando un nuovo periodo di “disinteresse”. In accordo ai dati diffusi dalla Agence Bio – l'agenzia francese per lo sviluppo e la promozione dell'agricoltura biologica – nel documento “Les chiffres du Bio Panorama 2O22” (Le cifre del panorama Bio 2022), lo scorso anno in Francia si è registrato un deciso calo di vigneti iscritti alla conversione in agricoltura biologica rispetto al 2021. Il 2022 ha infatti registrato un calo improvviso della conversione alla coltura biologica dei vigneti francesi, dopo un lungo periodo in crescita e che sembrava essere inarrestabile. I dati diffusi dall'Agence Bio indicano che, nel 2022, sono stati iscritti solamente 13.000 ettari di vigneti alla conversione in agricoltura biologica. Un calo che segna un -48% rispetto al 2021, quando furono invece registrati 24.800 ettari di vigneti.

 Nonostante il calo delle registrazioni nel 2022 rispetto al 2021, il totale della superficie dei vigneti coltivati con agricoltura biologica è comunque aumentato del 5%. Secondo quanto diffuso da Agence Bio, si tratterebbe si un segnale da non sottovalutare, nonostante sia – nel complesso – coerente con l'attuale tendenza dei mercati di tutte le filiere agricole e alimentari certificate come biologiche. Una delle cause che hanno determinato l'attuale condizione è da ricondursi all'eccesso di produzione, tale da costituire una consistente difficoltà per il mercato dei vini biologici e sfusi. Nel 2022, infatti, la vendita dei prodotti biologici nei supermercati di Francia ha subito un calo del -5%, mentre nei negozi specializzati in prodotti da agricoltura biologica si è addirittura registrato un calo ancor più consistente del -9%. Nella determinazione di questi risultati negativi, il vino – ovviamente – rappresenta una quota importante, sia per il mercato interno francese, sia per le esportazioni.

 In accordo a quanto diffuso dall'Agence Bio, i vini da agricoltura biologica rappresentano – da soli – il 39% del totale complessivo dell'esportazione, per un volume economico di 565 milioni di euro. Un dato, questo, che è in ogni caso confortante poiché segna un incremento del +2% rispetto al 2021. Per quanto riguarda il mercato interno francese, la vendita dei vini da agricoltura biologica – nonostante il condizionamento negativo dell'attuale inflazione – è cresciuto del +5%, pari a 1,4 miliardi di euro. Questo risultato è comunque significativo, soprattutto considerando il calo registrato nella grande distribuzione (-7%, pari a 134 milioni di euro) e dei negozi specializzati in prodotti biologici (-7%, pari a 55 milioni di euro). I settori che hanno registrato una crescita risultano essere quelli della vendita diretta (+5%, pari a 421 milioni di euro), la rete delle cantine (+8%, pari a 159 milioni di euro) e la ristorazione (+12%, pari a 129 milioni di euro).

 Nel complesso, il 21% dei vigneti di Francia è coltivato in agricoltura biologica – riconosciuto dalla relativa certificazione – dei quali un terzo di questi risulta essere in fase di conversione. Il territorio di Francia nel quale si registra la maggiore quota di vigneti coltivati in agricoltura biologica è Bordeaux, in modo particolare la Gironda, con un totale di 27.200 ettari, metà dei quali in fase di conversione, dove si producono il 31% dei vini biologici di tutta Francia. Altro territorio di primaria importanza, è Languedoc-Roussillon, oltre alla Valle del Rodano che costituisce il 21% dell'intera superficie. A tale proposito, Henri Cozyns – presidente dei Vignerons Bio della Nouvelle-Aquitaine, primo territorio di Francia per la superficie di vigneti in conversione – ha sottolineato il ruolo e la figura del “vignaiolo bio”, definendolo come «colui che “coccola” la biodiversità, tutela le risorse naturali, innova con vini unici, senza zolfo e altre aggiunte, partecipando alla rete locale. Un viticoltore che impiega quasi il doppio dei lavoratori e non delude, quello che si vorrebbe avere come vicino».

 Se il mercato del vino biologico francese sta registrando un momento di difficoltà, quello del vino sfuso è addirittura considerato “moribondo”. E questo, da molto prima che il vino biologico divenisse un elemento importante nell'economia enologica di Francia. A tale proposito, sono in molti a chiedersi quale sia oggi la reale utilità e necessità del vino sfuso, non solo per il fatto che in Francia si sta registrando un netto calo nei consumi, ma soprattutto per la scelta di preferire il vino di qualità in bottiglia. Il consumatore francese – quindi – è maggiormente interessato alla qualità e al piacere di un buon vino, anche se questo significa pagare un prezzo maggiore. A tale proposito, è interessante quanto emerge dallo studio condotto Sowine-Dynata, un'agenzia francese di consulenza specializzata nel commercio e comunicazione del vino. Secondo questo studio, i vini venduti a prezzo inferiore a 5 euro sono acquistati dal 2% dei consumatori, mentre il 19% si orienta verso le bottiglie comprese fra 5 e 10 euro. Il 55% dei consumatori francesi, acquista vini venduti a prezzi compresi fra 11 e 20 euro, mentre il 24% è interessato a quelli con prezzi oltre 20 euro.

 In accordo a questo studio, quindi, il consumatore francese vuole bere meno, ma quando decide di farlo preferisce il vino buono, di qualità e sano, nonostante questo possa corrispondere a un aumento di spesa. Qualora questa condizione non fosse soddisfatta, il consumatore francese ignora completamente l'offerta dei vini del negozio e decide di acquistare birra oppure altre bevande alcoliche. Questo comportamento, in verità, non si rileva solo in Francia. Anche in Italia, a quanto pare, i consumatori sono da tempo orientati a consumare meno vino, ma quando decidono di farlo, scelgono bottiglie di qualità, quindi disposti a spendere più. Questo atteggiamento si rileva sia fra i consumatori che preferiscono i cosiddetti vini biologici, sia fra quelli che non sono principalmente interessati a questo genere di vini. A prescindere dalla tendenza del mercato dei cosiddetti vini biologici, si tratta probabilmente del normale ciclo di interesse che i consumatori rivolgono verso certi prodotti, non solo un fatto culturale, quindi, ma anche della moda del momento. Biologico o non biologico, almeno per quello che mi riguarda, l'importante è sempre adottare un consumo consapevole, con moderazione, ma che sia sempre di qualità.

 L'Italia è un paese ricco di fiumi, corsi d'acqua, mare e laghi. In ogni regione del paese, nell'ambito del proprio territorio, scorrono fiumi che sfociano nei mari e nei laghi, oppure prendono origine da quest'ultimi. L'Italia è, non da meno, un paese ricco di vini e uve, fra i principali paesi vitivinicoli del mondo a potere vantare una diversità e ricchezza ampelografica difficilmente eguagliabile altrove. Le terre che circondano i laghi – e i corsi d'acqua in genere – si caratterizzano per i loro suoli “particolari”, ben diversi da quelli che costituiscono, per esempio, pianure, colline e monti. I suoli che circondano i laghi, in linea generale, sono maggiormente costituiti da sabbia e ghiaia, oltre – ovviamente – ad argilla. Si tratta quindi di terreni decisamente più sciolti, caratterizzati da un maggiore potere drenante, nonostante l'acqua sia a vario modo presente, grazie alla posizione in prossimità del lago.

 Questo tipo di suolo incide enormemente sulla coltivazione agricola, pertanto anche la viticoltura che – nel nostro caso specifico – influisce direttamente sulle caratteristiche enologiche e organolettiche dei vini. La degustazione per contrasto di questo mese, prenderà in esame due vini prodotti in due territori lacustri italiani, fra i principali del paese in termini di superficie. Si tratta del Lago di Garda – il più grande d'Italia per superficie – e il Trasimeno, il quarto lago del paese. Famose e primarie mete turistiche del belpaese, entrambi i laghi vantano importanti attività agricole e viticolturali, con produzioni enologiche di rilievo e che sono – in entrambi i casi – riconosciute dal sistema di qualità italiano come Denominazione d'Origine Controllata (DOC), rispettivamente Garda, Riviera del Garda Classico e Colli del Trasimeno. In queste denominazioni si producono vini con uve che si considerano tipiche nei rispettivi territori e che prendiamo in esame nella nostra degustazione: il Groppello per il Riviera del Garda Classico, il Gamay per il Colli del Trasimeno.

 Il Groppello è una varietà a bacca rossa di antichissime origini, già noto ai tempi degli antichi romani. Si tratta di un'uva – e quindi di un vino – oggi considerata come una rarità, poiché è prevalentemente coltivata in Valtenesi, in provincia di Brescia, sulle pendici delle colline che degradano verso il lago di Garda, nel territorio della denominazione Riviera del Garda. Il Groppello è anche presente in Veneto e Trentino, tuttavia la produzione più significativa e importante proviene – appunto – dal territorio del gardesano lombardo e di Valtenesi, nei quali vigneti il Groppello è da considerarsi come l'uva più tipica e rappresentativa. I vini prodotti con quest'uva sono riconosciuti dal sistema di qualità italiano nell'ambito delle Denominazioni d'Origine Controllata Garda e Riviera del Garda – compresa la sotto denominazione Valtenesi – con menzione del vitigno e negli stili classico e classico riserva. Il Groppello deve il suo nome dalla voce dialettale grop o gropo, con il significato di “nodo” o “pigna”, a causa della forma del grappolo compatto e con acini serrati.

 Il Groppello è in realtà il nome con il quale si definiscono genericamente i componenti dell'omonima famiglia, composta da Groppello Gentile, Groppello di Santo Stefano, Groppello di Mocasina e Groppello di Revo, quest'ultimo presente in provincia di Trento. Sebbene il disciplinare di produzione del Riviera del Garda Classico Groppello preveda l'uso delle varietà Gentile, Mocasina e Santo Stefano, i produttori tendono a favorire l'uso del solo Groppello Gentile, varietà che, innegabilmente, è capace di produrre vini di maggiore pregio e interesse. A tale proposito, è bene ricordare che il disciplinare di produzione prevede l'impiego minimo dell'85% di varietà Groppello, mentre l'eventuale parte complementare può essere costituita da varietà a bacca rossa non aromatiche ammesse alla coltivazione nella regione Lombardia. Il Riviera del Garda Classico Groppello è un vino fine ed elegante, spesso prodotto per il pronto consumo, nel quale si percepiscono prevalentemente profumi di frutti a polpa rossa e un elegante carattere speziato, talvolta erbaceo.

 La storia del Gamay del lago Trasimeno è in realtà frutto di una lunga serie di equivoci e confusioni, non sempre accidentali. È bene infatti chiarire – da subito – che l'uva rossa più importante e significativa che si coltiva della sponda occidentale del lago Trasimeno e nota come Gamay, non ha nulla in comune con l'omonima e reale varietà tipica di Beaujolais, cioè il Gamay Noir à Jus Blanc. Quello che si coltiva nel lago Trasimeno è in realtà Grenache Noir (Garnacha Tinta), ma poiché la confusione ha, per così dire, radici storiche piuttosto antiche, oggi si tende a chiamarlo Gamay del Trasimeno oppure Gamay Perugino. Ma resta sempre e comunque Grenache Noir, cioè la stessa uva nota in Sardegna come Cannonau e in Veneto come Tai Rosso. La produzione di questo vino – Colli del Trasimeno Gamay – riguarda prevalentemente il territorio di Castiglione del Lago, nel versante occidentale, in provincia di Perugia.

 Si ritiene l'introduzione di quest'uva nel territorio di Castiglione del Lago sia avvenuta ai primi del 1600 per opera Eleonora Alarcòn y Mendoza, moglie del duca Fulvio della Corgna, la potente famiglia perugina che governò il marchesato e poi il ducato di Castiglione del Lago. Si trattava, evidentemente, della Garnacha Tinta – fra le uve a bacca rossa più significative di Spagna – dando inizio a una serie di malintesi e confusioni, tanto da chiamare quell'uva come la francese Gamay. A quanto pare, il nuovo arrivato in terra del Trasimeno fu inizialmente coltivato ad alberello e, per questo motivo, ribattezzato “vigneto francese”, una delle probabili cause che ha introdotto la confusione sul nome del vitigno. La storia del Gamay-Grenache del Trasimeno è stata successivamente consolidata dall'insediamento di pastori sardi, avvenuta alla fine del 1800, i quali, giungendo dalle terre di Maremma, portarono con loro l'uva rossa più tipica della Sardegna: il Cannonau, cioè la Grenache Noir e che nel Trasimeno era già presente ed erroneamente conosciuta come Gamay. A fare chiarezza sono state le indagini genetiche condotte alcuni anni fa dall'Università di Perugia e che hanno permesso di stabilire con certezza che, l'uva da secoli nota in Umbria come Gamay, è in realtà Grenache Noir.

Il colore del Colli del Trasimeno Gamay

 Procediamo con l'acquisto delle due bottiglie che verseremo nei calici della nostra degustazione per contrasto. A tale proposito, è bene osservare che questi due vini si caratterizzano per produzioni piuttosto limitate, sia in termini quantitativi, sia di territorio. Si suppone – pertanto – che per la loro reperibilità è opportuno rivolgersi presso un'enoteca ben fornita. Per quanto concerne la scelta, si farà attenzione sia alla loro composizione sia alle procedure di vinificazione. In accordo ai rispettivi disciplinari di produzione, sia il Riviera del Garda Classico Groppello sia il Colli del Trasimeno Gamay, prevedono l'uso dell'uva primaria per un minimo dell'85%. Nella scelta delle due bottiglie, ci assicureremo quindi che siano prodotte rispettivamente con Groppello e Gamay (Grenache Noir) in purezza. Faremo inoltre attenzione anche alle pratiche enologiche, scegliendo due vini fermentati e maturati in contenitori inerti, preferibilmente la vasca d'acciaio. I due vini, appartenenti alla vendemmia più recente disponibile, sono serviti nei rispettivi calici da degustazione alla temperatura di 17 °C.

 Possiamo dare inizio alla nostra degustazione per contrasto, iniziando con la valutazione dell'aspetto dei due vini. Il primo che prendiamo in esame è il Riviera del Garda Classico Groppello. Incliniamo il calice sopra una superficie bianca – è sufficiente un foglio di carta – e osserviamo la base, così da valutare il colore e la trasparenza. Il Groppello non ha un elevato potere colorante, pertanto i suoi vini tendono ad avere un colore rosso rubino chiaro, tuttavia di buona intensità e brillantezza. Ponendo un oggetto a contrasto fra il calice e la superficie bianca, si rileva una trasparenza moderata e l'oggetto è abbastanza visibile. Poniamo ora la nostra attenzione verso l'apertura del calice, dove lo spessore del vino si fa sottile, valutando quindi la sfumatura che si presenta con un colore rosso porpora. Passiamo alla valutazione dell'aspetto del Colli del Trasimeno Gamay e incliniamo il suo calice sopra la superficie bianca. Osservando la base del calice, il colore è decisamente più intenso del vino precedente – qui si rileva rosso rubino intenso – e la trasparenza è decisamente più ridotta. La sfumatura del vino umbro, osservata all'estremità del vino verso l'apertura del calice, conferma il colore base rosso rubino.

 I profili olfattivi del Groppello e Grenache Noir – noto nel territorio del lago Trasimeno come Gamay – si distinguono per sostanziali ed enormi differenze. Entrambi i vini si caratterizzano per sensazioni che richiamano fiori e frutti, alcuni dei quali comuni in entrambe le uve. I vini prodotti con Groppello – quindi anche quelli appartenenti alla denominazione Riviera del Garda Classico – esprimono profumi che richiamano direttamente la violetta e, talvolta, la rosa, mentre per i profumi che riconducono al mondo dei frutti, si rilevano principalmente ciliegia, mirtillo, prugna, amarena, lampone e mora. Inoltre, nei vini rossi prodotti con il Groppello, si possono talvolta percepire sensazioni speziate – spesso riconducibili al pepe nero – oltre ad accenni erbacei. Ben diverso il profilo del Grenache Noir, l'uva curiosamente conosciuta nel Trasimeno come Gamay. In questi vini la violetta è il maggiore rappresentante del mondo dei fiori, mentre per quello dei frutti, si percepiscono prevalentemente quelli a polpa scura, come amarena, prugna e mirtillo.

 Riprendiamo la nostra degustazione per contrasto e, come nella fase precedente, il primo vino del quale valuteremo il profilo olfattivo è il Riviera del Garda Classico Groppello. Manteniamo il calice in posizione verticale e, senza rotearlo, procediamo con la prima olfazione così da apprezzare l'apertura del vino, cioè i suoi profumi identificativi. Dal calice si percepiscono sensazioni di violetta e rosa, seguite da ciliegia, mirtillo e lampone. Provvediamo ora a roteare il calice, così da favorire lo sviluppo delle restanti qualità olfattive, quindi procediamo con la seconda olfazione. Il profilo del Riviera del Garda Classico Groppello si completa con prugna, mora e fragola, oltre a una piacevole sensazione che richiama il pepe nero e un accenno di profumo erbaceo che vagamente ricorda l'erba falciata. Passiamo ora alla valutazione del profilo olfattivo del Colli del Trasimeno Gamay e, mantenendo il calice in posizione verticale, senza rotearlo, valutiamo la sua apertura. Al naso possiamo percepire profumi di amarena, prugna e mirtillo, oltre al profumo di violetta. Dopo avere roteato il calice, il profilo olfattivo del vino umbro è completato da ribes, mora e lampone.

 Procediamo adesso con la valutazione dei profili gustativi dei nostri vini, iniziando – anche in questo caso – dal Riviera del Garda Classico Groppello. Prendiamo un sorso del vino lombardo, operazione che consente la valutazione dell'attacco, cioè l'esame delle sue sensazioni gustative primarie. In bocca si percepisce immediatamente il suo carattere diretto e immediato, con una sensazione di astringenza moderata oltre alla piacevole freschezza conferita dall'acidità, raggiungendo l'equilibrio con l'effetto dell'alcol che, in questo vino, è generalmente presente in quantità moderata. In bocca percepiamo i sapori di ciliegia, mirtillo e lampone, oltre a una struttura non eccessiva. Passiamo ora alla valutazione del Colli del Trasimeno Gamay, quindi prendiamo un sorso e valutiamo il suo attacco. In bocca percepiamo una sensazione di struttura maggiore rispetto al Groppello, oltre a un'astringenza più intensa e la freschezza meno pronunciata. Nel vino umbro l'effetto dell'alcol è generalmente più caldo rispetto al vino lombardo. In bocca percepiamo i sapori di amarena, prugna e mirtillo.

 Siamo giunti al termine della nostra degustazione per contrasto, pertanto non ci resta che valutare le sensazioni finali che i due vini lasciano in bocca, in modo particolare la persistenza gusto-olfattiva. Il finale del Riviera del Garda Classico Groppello è persistente e in bocca si continua a percepire il suo carattere immediato, così come la moderata sensazione di astringenza e la piacevole freschezza dell'acidita. Inoltre, in bocca si percepiscono ancora chiaramente i sapori di ciliegia, mirtillo e lampone, oltre a una sensazione leggermente amarognola e speziata, nella quale si riconosce il pepe nero. Il finale del Colli del Trasimeno Gamay è altrettanto persistente e in bocca si percepisce una sensazione di struttura maggiore rispetto al vino lombardo, oltre a minore freschezza e una morbidezza più accentuata. Si continuano a percepire i sapori di amarena, prugna, mirtillo e mora. Prima di concludere la degustazione, poniamo i due calici l'uno di fianco all'altro e procediamo con l'ultima olfazione. Le differenze sono ancora evidenti e si noti, in particolare, il carattere speziato ed erbaceo del Riviera del Garda Classico Groppello, del tutto assente nel Colli del Trasimeno Gamay.

 In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.