Spero gli estimatori di Lewis Carroll – fra questi, certamente anch'io – non si offendano per essermi permesso di utilizzare il titolo del suo celeberrimo capolavoro per l'editoriale di questo mese. Opera straordinaria, distrattamente considerata come semplice favola per bambini, in realtà è un magnifico libro che, nella sua versione completa e originale, va letto in modo tutt'altro che distratto. Dopo la doverosa premessa, devo tuttavia aggiungere, l'uso e il riferimento che farò del grande capolavoro di Lewis Carroll è, ahimè, quello più comune e generalmente considerato, cioè di fiaba o favola che dir si voglia. Ammetto, non da meno, questo editoriale è in larga parte provocatorio e polemico, frutto di considerazioni che, inevitabilmente, sono conseguenza dell'attuale e fastidioso mantra che si ripete ovunque fino alla nausea, non da meno, alla noia e sfinimento. Almeno per me, davvero, non se ne può più. Secondo molti, infatti, oggi è indispensabile cambiare il modo con il quale si “racconta” il vino, cioè la modalità da seguire religiosamente per costruire e spargere al volgo la nuova mirabolante e salvifica favola enologica. La buona novella che salverà le sorti dei nostri calici.

 Sembra proprio che i consumatori, soprattutto quelli nuovi e giovani, debbano trasformarsi tutti in novelli e moderni “Alice”, la quale, bontà sua, si meravigliava continuamente di fronte alle tante situazioni narrate da Lewis Carroll. Tuttavia, la solerte Alice, si poneva domande e le faceva anche agli interlocutori che incontrava durante il suo “fantastico viaggio”. Oggi, invece, sembra proprio che intorno al vino si debbano costruire solamente favole da ascoltare rapiti e, solo con quelle, appassionarsi al vino. O meglio, alla favola che, abilmente, si dovrebbe costruire per compiacere i consumatori. D'accordo. Ma quali, esattamente? Quelli occasionali e distratti – che comunque comperano e pagano, ovviamente è questo il “nobile fine” – oppure quelli che guardano prevalentemente alla sostanza e qualità anziché alle chiacchiere? Non sento più, infatti, voci e opinioni che si confrontano intorno alla qualità del vino espressa dal calice: sono diventati argomenti inutili che, a quanto pare, appassionano solamente pochi, noiosi e nostalgici superstiti.

 A me pare, da tempo, il mondo del vino esalti quasi esclusivamente l'apparenza piuttosto che la sostanza. Sebbene questo mi dispiaccia, tuttavia non mi stupisce affatto, poiché è semplicemente coerente con i nostri tempi. Apparire, soprattutto, sembrare senza essere. Anzi, essere fieramente “niente”, come ragione di vanto e orgoglio. Il vino non si sottrae a questa mania dei nostri tempi, tutti impegnati ad apparire: un tragico vezzo all'insegna dell'effimera illusione offerta dalla superficialità di quel che si vede anziché quello che realmente è. Negli ultimi anni, infatti, la comunicazione del vino si sta concentrando – direi, in modo quasi ossessivo – a parlare di come appare, o dovrebbe apparire, il vino, con un contorno fatto di elementi, sovente del tutto avulsi, solo con lo scopo di vendere la potenziale illusione di un vino, piuttosto quel che è realmente. È un po' come, nel ricevere un regalo, apprezzare principalmente, se non esclusivamente, com'è stato confezionato, incartato e infiocchettato, anziché il regalo per quel che è, anche e soprattutto per il “gesto” che rappresenta. Un tempo, in questi casi, si diceva “è il pensiero quello che conta”, oggi, invece, pare piuttosto “è il fiocco e l'incarto che contano”.

 La mia opinione, discutibile certamente, è che, in questo senso, si stia esagerando. Le cose cambiano e tutto cambia, nulla è per sempre: questo è un principio – almeno per me – indiscutibile, inevitabile e innegabile. Quanto meno per la semplice evidenza dei fatti che hanno fatto la storia e non solo quella del vino. Tuttavia il continuo e ossessivo messaggio che la comunicazione del vino debba cambiare, comincia a essere fastidioso, e anche molto. Soprattutto per il fatto che il cambiamento dovrebbe riguardare principalmente gli elementi che ruotano intorno al vino, collocando – quello che è in realtà il protagonista – in un ruolo quasi marginale. Diventano fondamentali e unici, secondo i nuovi illuminati comunicatori, l'identità del territorio, del produttore, la storia del luogo, quanti uccellini si posano sui tralci delle viti, se sono felici o pensierosi, comprese le abitudini alimentari del produttore e se questo ha solidi principi morali ed etici che testimoniano la sua storia. Il vino? A chi importa? In fin dei conti, sono così tanti a produrlo, figuriamoci se perdiamo tempo a parlarne, capire e comprendere se è buono o com'è fatto.

 Le storie si inventano, poi si recitano o raccontano. Con le parole, quando sono ben raccontate e recitate, si costruiscono sogni e illusioni, sentimenti e sensazioni, risate e pianti. Ma anche suggestioni e mode. Queste, vanno e vengono, come piume al vento. Ben lo sa chi, come me, per esempio, ha esperienza anche in ambito teatrale, non solo nel palco come attore e regista, ma anche autore di commedie. Il punto, infatti, è proprio questo: se ho voglia di ascoltare o raccontare storie e favolette, vado a teatro, non in una cantina o in enoteca. Il vino si racconta – a mio avviso – per quel che è, come si racconta un fatto di cronaca per esserne stato testimone. Vorrei ascoltare e raccontare la voce del vino, quella che emerge dal calice, non la favola inventata e costruita a effetto, che concede l'illusione di tutto, tranne la sostanza del vino. Vorrei raccontare e parlare della qualità del vino, qualcosa che vedo sempre più allontanarsi dal “discorso del vino”, spesso devastato da un'imbarazzante superficialità e apparenza. Continuo a chiedermi se, davvero, i consumatori, o presunti tali, possano essere facilmente turlupinati in questo modo, perfino puerile, tanto da letteralmente svuotare gli scaffali dei vini, con occhi sognanti e ossessionati dalla fantastica favola che gli hanno raccontato.

 Ho immaginato diverse volte un dialogo simile fra due moderni appassionati di vino, adepti della nuova comunicazione. «Allora? Cosa pensi di questo vino?» «È davvero pessimo!» «Ti sbagli. Pensa che ha un'identità pazzesca! Il produttore, tutte le mattine, recita a memoria la Divina Commedia di Dante, i suoi vigneti sono a Bengodi, un territorio fantastico – come sanno tutti – unico, abbondante di tradizioni, storia e infinite bontà. Le api, entrando nel suo vigneto, suonano l'arpa celtica e gli usignoli cantano festanti in coro suggestive odi a Bacco! Secondo me dovresti riassaggiarlo.» «D'accordo. Versamene un altro calice.» Quindi, dopo il nuovo sorso rivelatore: «Allora? Che ne dici adesso?» «Accidenti! Hai proprio ragione! È una storia bellissima! Che identità! Che territorio magnifico! Si sente tutto il talento e la storia del produttore! E il coro degli usignoli! Proprio come dicevi! Le api con l'arpa celtica sono davvero commoventi! Corro subito a comperarne una dozzina di bottiglie prima che finiscano. Anzi, due!» D'accordo, si tratta di una provocazione farsesca, tuttavia non differisce così tanto dalle tante storielle che sovente si raccontano “cucite addosso a un vino, dimenticando il vino”. Siete davvero sicuri che funzioni? Pensate veramente che i consumatori – soprattutto i tanto bistrattati giovani – si lascino convincere da simili “favolette”? Inoltre, siete davvero convinti che, in questo modo, si riesca a fidelizzare i consumatori?

 Così fosse, avete ragione voi, è una soluzione semplice e alla portata di tutti: basta cambiare o inventare una nuova favola, ed ecco accorrere, a frotte, nuovi e festanti consumatori rapiti da tanta “identità”. Così fosse, prevedo un futuro decisamente cupo e difficile per agronomi ed enologi. Perché è evidente che le loro competenze e conoscenze diventeranno così marginali per qualunque cantina, progressivamente sostituiti da guitti e cantastorie. Loro sì che sanno come si fa un vino unico con identità! La qualità? In fin dei conti, a cosa serve quando si ha una bella favola capace di regalare con poco un sogno e un'illusione? Saremo tutti come Alice e le sue mirabolanti avventure nel meraviglioso paese ideato da Lewis Carroll, insieme ai fantastici e alquanto bizzarri personaggi che lo popolano. A quel punto, potremo anche riscrivere il magnifico capolavoro di Lewis Carroll, non prima di averne modificato il titolo in “Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie Enologiche”. Non so voi, ma penso di prenotarne almeno cinque copie. Hai visto mai dovesse essere un magnifico successo editoriale?

 Campania ed Emilia-Romagna: due regioni divise non solamente per motivi geografici, ma anche storici e culturali, non da meno, caratterizzate da vini diversissimi e prodotti con uve altrettanto diverse. Entrambe le regioni possono vantare una ricchissima produzione di vini bianchi e rossi, non da meno, spumanti e vini dolci, figli di uve tipiche dei rispettivi territori. Le due regioni si caratterizzano per enormi differenze enologiche anche nell'ambito dei rispettivi territori. Si pensi, per esempio, alle uve tipiche e vini nella parte orientale dell'Emilia-Romagna con la zona occidentale: praticamente due mondi diversi, non a caso definiti anche con nomi diversi, sebbene uniti, dal punto di vista terminologico, da un semplice trattino. Emilia, la parte occidentale, Romagna, quella orientale, territori notoriamente divisi dal corso del fiume Sillaro, oltre al tratto settentrionale del fiume Reno, i quali – appunto – definiscono il confine delle due terre.

 Lo stesso si può dire per la Campania, terra ricca di storia, e non solo enologica, con vini che assumono enorme connotazione territoriale in funzione, appunto, del territorio regionale. Si pensi, ad esempio, ai vini della parte settentrionale della Campania comparati con quelli dei territori meridionali, così come i vini campani dell'entroterra con quelli verso le zone litorali, ancor più, le isole. Differenze che, molto spesso, sono determinate dalle uve tipiche di questi territori, le quali – in certi casi – sono del tutto assenti negli altri, nonostante si tratti della medesima regione. Si considerino, come ulteriore sempio, le uve protagoniste della degustazione di questo mese: Asprinio e Albana. Non solo unicamente presenti nelle rispettive regioni – Campania ed Emilia-Romagna – ma anche nei rispettivi e tipici territori. L'Asprinio, infatti, lo troviamo unicamente nel territorio di Aversa, l'Albana esclusivamente in Romagna.

 Uva dal carattere inconfondibile, anzi, unico, l'Asprinio è la varietà regina del territorio di Aversa, in provincia di Caserta. Il nome stesso, del resto, anticipa la sua qualità principale e distintiva, con vini dal carattere aspro, di spiccata freschezza. Questa caratteristica, non da meno, rende l'Asprinio decisamente interessante nella produzione dei vini spumanti, anch'essi appartenenti alla denominazione che prende in nome dalla località che si identifica principalmente con quest'uva: Aversa. Caratteristica, oramai unica, è inoltre il tradizionale metodo di coltivazione detto “ad alberata”, il quale prevede che le viti di Asprinio si arrampichino su alberi di sostegno, generalmente olmi e, più spesso, pioppi. Questa antichissima tecnica viticolturale – notoriamente di origine etrusca – prende anche il nome di “vite maritata”, a suggellare il matrimonio della vite con l'albero dove si arrampica verso il cielo. Questa tecnica, un tempo molto diffusa nei territori anticamente abitati dagli etruschi, ha contribuito innegabilmente al fascino dell'Aversa Asprinio.

 Per lungo tempo, infatti, si è fatta risalire l'origine dell'uva, del vino e della tecnica di coltivazione agli antichi etruschi, sostenendo – appunto – che l'Asprinio fosse un'uva domesticata da questo antico popolo. Oggi, in seguito a specifiche ricerche e studi, si ritiene che l'Asprinio sia in realtà un antichissimo biotipo dell'uva Greco, varietà che vanta una presenza importante in tutta la Campania. Non da meno, la particolare tecnica di coltivazione, detta “alberata aversana”, pare si debba all'intuizione di Louis Pierrefeu, cantiniere della corte di Roberto d'Angiò, il quale individuò nei pendii di Aversa il territorio ideale per produrre uve da destinarsi alla produzione di spumante. La storia narra che, il prodigo cantiniere, fece “arrampicare” le viti di Asprinio negli alberi di pioppo, raggiungendo quindi altezze anche di 15-20 metri. Oggi, sebbene l'alberata aversana sia ancora praticata e presente nel territorio della denominazione Aversa, questo vino si produce anche con uve coltivate in vigneti. Il disciplinare tuttavia tutela l'antico metodo di coltivazione e, quando il vino è prodotto con uve provenienti dal tradizionale metodo della vite maritata, nell'etichetta deve essere indicato “alberata” o “vigneti ad alberata”.

 L'Albana è inequivocabilmente la regina delle uve bianche di Romagna, non da meno, è anche la madre del primo vino bianco a Denominazione d'Origine Controllata e Garantita d'Italia, nel 1987, a quei tempi denominato “Albana di Romagna”. Oggi, e in seguito alla revisione del disciplinare di produzione nel 2011, il vino è conosciuto come “Romagna Albana”, incluso quindi nel più ampio disciplinare di produzione che riguarda l'intero territorio orientale della regione, mantenendo tuttavia il riconoscimento DOCG. Pertanto, la denominazione “Romagna” è classificata come Denominazione d'Origine Controllata (DOC), mentre il Romagna Albana è DOCG. Uva fortemente radicata nel territorio, l'Albana vanta origini antichissime, sebbene non del tutto chiarite. Si ritiene sia stata introdotta in queste terre dagli antichi romani, tuttavia senza alcuna evidenza o certezza storica, mentre studi recenti ritengono che possa essere, in quale modo, affine alla Garganega, quindi introdotta in queste terre dai veneziani.

 Il nome deriva dal latino albus, cioè bianco, pertanto “uva bianca”. Questa importante varietà vanta tuttavia diverse citazioni storiche di apprezzamento, riconoscendo, soprattutto, la qualità dei vini e la buona capacità di conservazione nel tempo. Celebre è l'episodio che riguarda Galla Placidia – figlia dell'imperatore Teodosio il Grande – alla quale, trovandosi nel 400 d.C. circa nelle terre di Romagna, fu servito del vino Albana in un'umile coppa di terracotta. Tale il suo stupore che le fece esclamare «Non così umilmente ti si dovrebbe bere, bensì berti in oro!» Evento che, così vuole la leggenda, determinò il nome di Bertinoro, in provincia di Ravenna, ancora oggi considerato fra le primarie terre di qualità per il Romagna Albana. In accordo al disciplinare di produzione, questo vino è prodotto per il 95% con la varietà Albana e, 'eventuale quota complementare, composta da uve bianche ammesse in Emilia-Romagna.

Il colore dell'Aversa Asprinio

 Prima di versare Aversa Asprinio e Romagna Albana nei calici della nostra degustazione per contrasto, provvediamo al reperimento delle due bottiglie. Dei due, sicuramente il Romagna Albana è quello di maggiore diffusione e reperibilità, grazie – anche e soprattutto – alla maggiore quantità prodotta. L'Aversa Asprinio potrebbe presentare qualche difficoltà di reperimento nelle zone lontane da quella di produzione, nonostante possa vantare un discreto interesse da parte degli appassionati. In entrambi i casi, non sarà difficile acquistare le rispettive bottiglie presso una buona enoteca. Faremo attenzione, per entrambi i vini, che siano esclusivamente prodotti con la varietà di riferimento, ricordando che, in accordo ai rispettivi disciplinari di produzione, nella composizione di questi vini possono concorrere anche altre varietà. In entrambi i casi, sceglieremo bottiglie appartenenti all'ultima vendemmia e prodotti con vinificazione in vasche d'acciaio. Aversa Asprinio e Romagna Albana sono versati nei rispettivi calici da degustazione alla temperatura di 10 °C.

 Possiamo versare Aversa Asprinio e Romagna Albana nei calici e iniziare la degustazione per contrasto di questo mese, iniziando dal vino campano. Incliniamo il suo calice sopra una superficie bianca – è sufficiente un foglio di carta – e osserviamo la base. Il colore dell'Aversa Asprinio generalmente rivela tonalità giallo paglierino brillante e la trasparenza, valutata ponendo un oggetto fra il calice e la superficie bianca, è molto elevata. Osserviamo ora la sfumatura del vino, rilevata in prossimità dell'apertura del calice, dove lo spessore si fa sottile, rilevando un colore giallo paglierino. Passiamo ora alla valutazione dell'aspetto del Romagna Albana e, anche in questo caso, incliniamo il calice sopra la superficie bianca. Il colore del vino, osservato alla base del calice, si esprime con giallo paglierino brillante e intenso, a volte più cupo rispetto all'Aversa Asprinio. Anche in questo caso, la trasparenza è molto elevata. La sfumatura del Romagna Albana, osservata all'estremità del calice,verso l'apertura, conferma il colore di base, quindi giallo paglierino.

 I profili olfattivi dei vini prodotti con Asprinio e Albana differiscono in molti aspetti, soprattutto per l'impatto e l'impressione iniziale che si percepisce al naso. Nei vini prodotti con Asprinio, nello specifico, nell'Aversa Asprinio, la prima impressione che si percepisce al naso regala un impatto decisamente agrumato, in modo particolare il limone. Inoltre, in questo vino campano si percepiscono i profumi di mela, pera e susina, oltre a sensazioni che richiamano il mondo dei fiori, in particolare ginestra e biancospino. Ben diverso l'impatto che si percepisce al naso nei vini prodotti con Albana, quindi il Romagna Albana. La sensazione è generalmente più rotonda rispetto all'Asprinio, percependo prevalentemente profumi di mela, pera, albicocca, pesca, susina e percezioni generiche che richiamano gli agrumi. Inoltre, molto spesso si percepisce un profumo che richiama la mandorla. Non mancano, ovviamente, profumi appartenenti al mondo dei fiori, in particolare biancospino, ginestra e camomilla.

 Riprendiamo la degustazione per contrasto di questo mese e procediamo con la valutazione dei profili olfattivi di Aversa Asprinio e Romagna Albana. Come nella fase precedente, il primo vino che prendiamo in esame è quello campano. Manteniamo il calice in posizione verticale e, senza rotearlo, procediamo con la prima olfazione così da valutare l'apertura. Dal calice possiamo percepire profumi intensi di mela, pera e una decisa sensazione tagliente che ricorda gli agrumi, nello specifico, il limone. Non mancano profumi che ricordano i fiori, soprattutto biancospino e ginestra. Dopo avere roteato il calice, operazione che favorisce lo sviluppo delle qualità olfattive del vino, l'Aversa Asprinio si completa con susina e pesca, spesso l'arancia e un piacevole ricordo di mandorla. Procediamo ora con la valutazione dell'apertura del Romagna Albana, quindi effettuiamo la prima olfazione. Dal calice percepiamo profumi intensi di mela, albicocca e pera, oltre a susina e biancospino. Dopo avere roteato il calice, il profilo olfattivo del Romagna Albana si completa con ginestra, pesca e, spesso, un accenno di mandorla.

 Passiamo ora alla valutazione dei profili gustativi dei nostri vini e iniziamo, come nelle fasi precedenti, dall'Aversa Asprinio. La prima qualità gustativa che analizziamo è l'attacco, cioè le sensazioni primarie percepite con il primo sorso. In bocca si rileva, immediatamente, la caratteristica primaria del celebre bianco campano, espressa da una freschezza con ferita dall'acidità piuttosto “intensa” e “tagliente”, qualità tuttavia equilibrata dall'alcol. In bocca si percepiscono i sapori intensi di mela, pera e limone, quindi una buona corrispondenza con il naso. La struttura dell'Aversa Asprinio è decisamente leggera e non imponente, qualità che contribuisce in modo efficace alla piacevolezza complessiva del vino. Passiamo ora alla valutazione dell'attacco del Romagna Albana, quindi, prendiamo il primo sorso. In bocca, rispetto all'Aversa Asprinio, possiamo percepire immediatamente il maggiore impatto della struttura, qui decisamente “di corpo”. Anche in questo caso, il vino si caratterizza per la buona freschezza – tuttavia inferiore rispetto all'Asprinio – prontamente equilibrato dall'alcol e da una piacevole morbidezza, del tutto assente nel vino campano. In bocca, infine, si percepiscono i sapori di mela, albicocca, pera e susina.

 Siamo giunti al termine della degustazione per contrasto di questo mese, pertanto procediamo con la valutazione delle sensazioni finali che i due vini lasciano in bocca dopo la deglutizione, in particolare la cosiddetta persistenza gusto-olfattiva. Come nelle fasi precedenti, valutiamo prima il finale dell'Aversa Asprinio. In bocca si continuano a percepire, con buona persistenza, i sapori di mela e pera, oltre alla decisa sensazione di freschezza, cioè acidità, nella quale riconosciamo il limone. La sensazione di struttura è decisamente modesta e, nel complesso, il vino è certamente piacevole. Il finale del Romagna Albana è persistente, in bocca si percepiscono i sapori di mela, albicocca, pera e susina, oltre a un accenno tendenzialmente amarognolo nel quale riconosciamo la mandorla. La sensazione di struttura continua a essere ben percettibile e, non sa meno, più robusta rispetto all'Aversa Asprinio. Prima di concludere la degustazione, procediamo con l'ultima olfazione, iniziando dall'Aversa Asprinio e poi il Romagna Albana: i due vini risultano ancora diversi e con caratteri distinti.

 In questa rubrica sono pubblicate notizie e informazioni relativamente a eventi e manifestazioni riguardanti il mondo del vino e dell'enogastronomia. Chiunque sia interessato a rendere noti avvenimenti e manifestazioni può comunicarlo alla nostra redazione all'indirizzo e-mail.